[TUTO] Je construis ma table

salut tout le monde,

comme promis, je vous fais le tuto détaillé avec photos de la construction de ma table. J'éditerai mon post au fur et à mesure de l'avancement. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Merci à Mesa du forum pokerchipsfactory pour ses plans. Merci aussi à www.homepokertourney.com qui recense nombre de tables home-made.


ETAPE 1 : LE MATOS ET LES COURSES

Comme outils, il vous faut une scie circulaire, une scie sauteuse, un mètre, une ponceuse, une agrafeuse, un rabot, un cutter et une perceuse/visseuse.

En fournitures :

- 1 Panneau de Tripli en épaisseur 18 mm : 38.30E la feuille de 244x122 à BRICOMARCHE

- 1 Panneau de contreplaqué en épaisseur 18 mm : 69.10E la feuille de 244x122 à BRICOMARCHE


Pour info, j'ai longtemps hésité entre le 15 mm d'épaisseur et le 18. Le 15 aurait peut-être suffi et coutait bien moins cher (75E pour les 2 feuilles...)


- écrous à frapper : 8E20

- pour la mousse sous le tapis : 2 tapis de gym TG100 à 2E90 pièce chez Décathlon
- pour la mousse sous le repose-bras : 2 tapis de gym TG700 à 19E pièce chez Décathlon toujours

Ca revient beaucoup moins cher que de s'adresser à un marchand de mousse à la découpe et on est dans les bonnes densités. De plus, la mousse pour le repose-bras "revient" bien après appui.

- 2m40 de sky noir à Mondial Tissus : 21E36

- 2m50 de ouatine pour cacher les raccords de mousse du rail : j'ai oublié de l'acheter, il faut que j'y retourne... C'est fait : 5E dans une petite boutique à tissus

- du tapis américain mini-suited speed cloth : 6 pieds à 6,99USD le pied : "Black" Mini Suited Speed Cloth - High Definition 29" Wide). A acheter chez le fabricant à www.suitedspeedcloth.com . En France, www.poker-production.com en vend aussi mais pas en petite largeur (celle dont vous avez besoin quand vous faîtes un racetrack).

- 8 porte gobelets (cup holders) 4,95 USD l'1

Avec le port, ça nous fait du 131.12 USD pour le tapis et les cup holders. C'est pas donné mais c'est le top du top en tapis.

- colle néoprène en spray

- colle à bois

- vis à bois

- de la teinte et du vitrifiant pour le racetrack (que j'avais déjà)



ETAPE 2 : TRACAGE ET DECOUPES

Assemblez vos 2 planches :

Tracez les découpes pour avoir la bonne longueur et la bonne largeur (ça coûte beaucoup moins cher de le faire soi-même qu’au magasin).
Tracez vos 2 demi-cercles à l’aide d’un compas maison (1 clou au centre et 1 crayon tenu bien droit au bout d’un fil qui fait la valeur du rayon) :

Sciez les lignes droites à la scie circulaire et les arrondis à la scie sauteuse (en vous appliquant bien : la sauteuse en cercle c’est un peu coton quand on n’a pas bien l’habitude…). Regardez comme je m’applique

Poncez les découpes pour enlever les échardes (surtout avec le tripli, ça en fait facilement) :

Tracez sur la jolie planche (celle en CP) à l’aide d’un trusquin si vous en avez un, la découpe de la cale du repose-bras. Si vous n’en avez pas, vous retracez au compas et à la règle…

Tracez aussi la découpe du racetrack, comme çà c’est fait.

Faîtes pareil sur la planche en tripli pour la découpe du repose-bras :

Faites vos découpes. Rabotez un peu s’il le faut pour rattraper les erreurs de scie sauteuse… et poncez. Pensez à repérer vos planches (dessus/dessous…) pour que ça se remboîte pilepoil quand il faudra assembler tout çà.

Collez et vissez votre cale de repose-bras sur le repose-bras :

A l’emplacement des écrous à frapper qui serviront à fixer le repose-bras au racetrack, fraisez un peu pour que le haut de l’écrou à frapper ne fasse pas une sur-épaisseur qui pourrait nous gêner plus tard :

Les boulons sur la photo ci-dessus ne sont pas les bons, ceux-là sont trop courts. Il faut des 35mm (avec des planches d’épaisseur 18mm).

Rabotez sur le dessous du plateau du tapis une bande de 3cm pour que le retour du tapis ne fasse pas une surépaisseur.

Encollez le dessus du plateau du dessous (ça va, ça suit au fond ?) pour l’assembler avec le racetrack. Pensez à repérer vos alignements au préalable.

Une fois le racetrack collé-vissé sur le plateau du dessous (et dans le bon sens d’assemblage, attention), vous pouvez préparer le racetrack à la teinte et au vernissage en le ponçant d’abord à grain moyen puis à grain plus fin pour avoir une belle surface sans marques.

Personnellement, j’ai opté pour une teinte à passer au pinceau large (j’ai bouffé le nom de ce truc : spender, spoiler enfin bref un pinceau large et pas épais) puis on passe un chiffon propre et doux pour enlever l’excès et faire apparaitre les veinures du bois. Après j’y passerai quelques couches de vitrificateur. En fait, j’ai retapé un vieil escalier en bois chez moi et il me reste du produit

Après le chiffonnage :

Avant de s’occuper du rail (le repose-bras), on ne va surtout pas oublier de pointer l’emplacement des écrous à frapper du rail sur le plateau du racetrack. Parce qu’après, ce sera trop tard, il y aura le skaï !

On grossit le trou à la mèche de 8 (diamètre des boulons des écrous à frapper) :

ETAPE 3 : LE RAIL OU REPOSE-BRAS

On arrive à la partie la plus coton de la fabrication… la mousse et le skaï sur le rail.

Alors moi qui suis pas très sportif, les tapis de fitness, pour me venger, je les découpe pour me reposer… les bras ! Quand je joue au poker, en plus : c’est pas bon çà ?

On les place sous le rail, on trace puis on les découpera à 5 cm à l’extérieur du rail, 3 cm à l’intérieur. On met les petits bouts qui manquent, on tâche de bien ajuster çà avant de coller à la Néoprène en spray. Un pschitt sur la mousse, un pschitt sur le rail, un pschitt de la canette qu’on boit pendant que ça « sèche au toucher » et on assemble. Attention, faut être deux et pas se gourer quand on pose le rail sur la mousse : on n’a droit qu’à un seul essai.

Comme on n’a pas de la mousse en un seul tenant, il ne faudra pas que les raccords soient visibles sous le skaï, ça ferait désordre. Alors la solution, c’est d’y intercaler un lé de ouatine ! Celle-ci est enveloppée dans 2 tissus minces mais c’est parce qu’il n’y avait plus que ça en magasin. De la normale suffit amplement.
Donc pareil, on trace, on découpe.

On pose le tout, bien aligné, sur notre longueur de skaï.

On appelle Maman Chechette (enfin, vous appellerez la votre) pour nous aider à tendre le skaï.
Alors, la méthode : on commence par agrafer l’extérieur. Maman tend bien en face pendant que nous on tend aussi et on agrafe. On fait d’abord le milieu des grandes longueurs, ensuite le milieu des petites, ensuite la 1ère diagonale, ensuite l’autre et ainsi de suite. Comme un serrage de boulons en mécanique en fait…

On découpe le rab en appuyant la lame contre la cale du repose-bras.

On ressort le trusquin pour tracer les découpes intérieures. Pour ça, je me suis basé sur l’article (en anglais) à www.wheelingpokerclub.com/howtocoverarail.htm .

Ensuite, on agrafe. On procède par « dichotomie » : le milieu de la courbe, puis son milieu, puis le milieu de ces milieux etc… Même chose dans la courbe d’en face. Puis pour finir tranquille et parce qu’on commence à en avoir un peu marre d’agrafer, on termine par les lignes droites. C’est beaucoup plus facile

On coupe ce qui dépasse et là… Tatatin ! On soulève son rail et on peut enfin l’admirer en se disant très fort avec une grosse banane : « je suis quand même balaise comme mec ! »

On court au garage avec le rail sur le dos, (attention aux portes tout de même, ce serait ballot) et on vérifie si tout va bien.

ETAPE 4 : LA DECOUPE DES CUP HOLDERS ET LA VITRIFICATION DU RACETRACK

Alors voilà, j’ai voulu attendre d’avoir fini le rail pour faire ensuite les découpes des cup holders afin que ceux-ci soient bien centrés entre le bord du racetrack et le bord du repose-bras (je savais pas trop comment ça allait se passer avec le skaï tendu sur la mousse). Bref, maintenant c’est bon ; j’ai ensuite calculé ma distance entre les trous en me remémorant ma géométrie et je sors vaillamment ma scie cloche montée sur la perceuse… Mais voila, il y a 2 planches de 18mm assemblées à percer, autant dire que ma cloche est bien loin des 36mm de profond… Je réfléchis un moment (ça m’arrive) et me dis que je vais quand même commencer à la scie cloche et je finirai à la sauteuse. Au moins, l’entame de la scie cloche me servira de guide pour la lame de la sauteuse et ce sera bien plus propre.

Donc là, j’ai mon « pré-sciage » à la scie cloche et j’ai fait un trou à la perceuse afin de rentrer ma lame de scie sauteuse…

…et je rejoins le périmètre du cercle par la « tangente » :

C’est plus parlant avec la photo, non ?
A la fin, ça donne çà :

Notez les 2 trous sur la planche du fond afin de pouvoir « pousser » par en-dessous la planche du tapis en cas de besoin (nettoyage…)

Bon, il y a un petit bémol dans tout çà : j’avais fait ma teinte de racetrack (sans le vitrificateur) et j’ai donc fait des marques avec la scie sauteuse (ben oui, je pensais que ça allait rouler avec ma scie cloche…). Il a donc fallu que je « reponce » un peu et que je refasse ma teinte. Donc, attention à ne pas faire comme moi : faîtes vos trous avant de commencer la finition !

Ensuite, 1ère couche de vitrificateur sur le racetrack et on attaque le tapis pendant que ça sèche.

La première couche sèche, on égrène le vitrifiant à la ponceuse avec du papier de verre 400. Et on revitrifie et on reponce et on revitrifie et on reponce. J'étais satisfait du résultat à 3 couches.

ETAPE 5 : LA POSE DU TAPIS, L'ASSEMBLAGE ET LES BIDOUILLES DE FIN

Bon, je sors du colis mon tapis fraichement reçu des states et là : horreur, je m'aperçois que je me suis gouré dans ma conversion pouces/cm. Heureusement, ils ont coupé un peu plus large que 29 pouces et ça passe mais alors très juste !!! Comme vous le voyez sur la photo suivante : dans le sens de la longueur, j'ai été obligé d'agrafer le tapis sur la tranche de la planche qui le supporte. Du coup, c'est aussi plus difficile de le tendre. On est d'accord que normalement, le rab de tapis devrait être agrafé sous la planche à l'endroit où on avait passé un coup de rabot.

Bon, pour l'agrafage, même principe que pour l'extérieur du repose-bras : on tend et on agrafe les centres, puis leurs milieus etc...

On boulonne le repose-bras au racetrack. Si on a des boulons poeliers, c'est mieux mais j'en n'avais pas.

Bon, il m'est arrivé encore une autre (petite) galère. J'ai reçu mes cup holders un peu tardivement et leur diamètre était un tout petit peu supérieur aux trous que j'avais fait. Du coup, j'ai dû élargir à la râpe et comme le vitrifiant était déjà passé, il faut faire EXTRÊMEMENT attention à ne pas faire de "pets". Alors, un bon conseil : ne soyez pas impatient, ne faîtes pas comme moi : attendez d'avoir vos cup holders avant de faire vos trous, ce sera beaucoup plus simple et vous perdrez beaucoup moins de temps et de "zénitude".

Petite astuce si après coup, vos cup holders nagent un petit peu dans leurs trous et pour éviter qu'ils ne tombent quand vous transportez la table sur la tranche : collez du scotch d'électricien autour du cup pour agrandir un tout petit peu son diamètre.

Si vous voulez, vous pouvez maintenant rajouter des pieds à votre table et les visser sur le fond (en tripli). Il y en a des réglables en hauteur pour une quarantaine d'euros chez ikea ou chez Lapeyre ou même sur le net dans les magasins habituels de vente de matos de poker.

Pour ma part, je peux enlever le plateau de ma table de cuisine et me servir des pieds existants pour y poser mon "top" de table. J'ai juste mis 2 goupillons entre le bloc de pieds et le top pour la "caler". Sinon, j'ai aussi mis 2 longues cales prises dans les chutes de la planche de CP pour pouvoir poser la table sur n'importe quelle table existante sans que les cup holders "remontent à la surface". Et oui, parce que le bas des cups est plus bas que le fond de la table.

Et voila le travail :

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas.

Papa Cheche

Suite du tuto dans le 1er post...

Punaise, c'est presque aussi long de faire un tuto que de construire une table...
Surtout pour les images. Hmmm, j'aime autant imageshack qu'un 72.

Papa Cheche